ガレージ兼倉庫へテレビ取り付けー2

前回（ガレージ兼倉庫へテレビ取り付けー１）では、液晶テレビを固定するところまでを紹介しましたが、今回は電源とアンテナの配線工事となります。
用意したものは、露出配線用のBOXとコンセント・ネット接続用コンセント・アンテナ接続ソケット等と


アンテナの分波器（地デジとBS/CSの信号を分配するためのもの）


20mのアンテナケーブル


などです。LANソケットは将来的に接続するかもということで、母屋側まで引き回すだけのものです。

我が家のアンテナ配線は8分配器ですでに8回線ともふさがっているので、接続機器が少なそうな回線を2分配することにしました。
ちょうど手持ちで2分配器と1mのアンテナ線がありましたので、こんな感じで接続となります。


露出BOX内の各ソケットを組み込んだ状態です。
配線引き回しを考慮するとこの配置となりました。



母屋と倉庫へのアンテナ線の引き回しは屋根裏同士でまたぐ形になり、元々電源ケーブルを引いているのでこれに倣って引き回しましたが、屋根の隅を引き回すため、かなり苦労しましたが。
いろいろと苦労しながらも約20m引き回して、テレビの位置まで引き回し、無事露出BOXとの接続となりました。



懸念されていた、アンテナ端子の取付金具との干渉については、モニタを一時的に片側にずらし接続することで対応でき、無事にテレビも映りました。

ガレージ兼倉庫へテレビ取り付けー１

我が家のガレージ兼倉庫で作業をしていると、音がなく寂しげなのでテレビを取り付けることにしました。
そこで用意したテレビがジモティでゲットしたシャープの「LS-26E8」で、￥3,500でゲットしたものです。


シャッターの上に取り付けるつもりで32インチでも収まるかなと思ったのですが、安全を見て２６インチにしました。
取付場所はこんな感じです。


取付に使用したアームはAmazonより比較的安価で評価の良いものを探し、‎1homefurnit社製のものを購入しました。
付属品は下記写真以外に取り付けモニターに応じたねじ類が多種と説明書、板金で作られた簡易レンチです。
（水平器などもついており付属品は豊富で、なぜかHDMIケーブルもついています）
耐荷重は45kgで、取り付けるモニタが9kgほどですので十分な耐荷重です。




取り付ける場所ですが、モニタが9㎏とモニターアームが2kgほどあるのでそのまま壁に取り付けることはできません。
壁内部の梁を調べるチェッカーで調べたところ、下図のようにH型に梁が入っていました。


強度を確保するために、40㎜ほどの厚みがある板を取り付けました。
(本当は壁の中に隠したかったのですが断念)


モニタ側にはアームに引っ掛けて取るつける金具を取り付ける必要があり、モニタには□200mmのVESA取付穴があり、これをそのまま利用して取り付けました。


ここで問題があることがわかりました。アームと組み合わせたときにモニタのアンテナ端子が隠れてしまうのです。
とりあえずはこのまま作業を進め、アーム金具との隙間が足りないようであれば、取付をセンターからずらして取り付けようと思います。


モニターアームを壁に取り付けた状態です。右寄りにつけたのは、右側の梁が幅があり丈夫そうだったからです。
取付用のねじは頭が6角でかなりしっかりしたものです。取説にはφ5mmの下穴をあけるように書かれているのですが、
穴位置は書かれていないので、現物合わせで下穴をあけます。付属のレンチはとても使えそうにないのでラチェットを使いました。


モニタを取り付けるとこんな感じでサイズ間的には、ちょうどよい感じでおさまったかなという感じです。


壁を補強した板の見栄えが悪いのですが、これはまたあとで考えたいと思います。
この後の配線工事は、後日実施予定です。

畑休憩用のガーデンテーブル作成

そろそろ、畑作業が忙しくなる時期になります。
これに備えて、畑で休憩するためのガーデンテーブルを作成しました。
材料は腐食防止処理済のツーバイフォー材で6Feetのものを8本用意しました。
今回はあまり細かく考えていないので、これくらいでできるかなというイメージで用意しました。
あまざらしで使うので、まずはステインで塗装します。
左の2本が塗装したものです。

テーブル面用の材料を切りそろえます。
ツーバイフォー材を有効に使うために半分の915ｍｍで6本切りそろえ、これをつなぐためのものを2本用意します。


テーブル面を固定し、端を切りそろえました。


足は70度の角度で固定するので端を２０度カットしたものを4本用意します。


足を固定します。


足の補強をして、あとは切り口にステインを塗って完成です。


今回は、あまり考えずに適当に作りましたが、それなりの出来かと思います。
ツーバイフォー材は結局7本で済み、1本余ってしまいました。

4年ぶりの大雪

今日は母が北里大学メディカルセンターで検査があり、送迎をしなければいけないので仕事はお休みです。
昨日の雪が我が家のあたりでも20ｃｍほど積もりました。この大雪は４年ぶりとのことです



車もこの通り、雪に埋もれた感じです。雨どいがまた曲がってしまいそうです。




お向かいのお寺も幻想的な感じに


ブドウの木にもすっかり積もっています。





ロウバイにも雪が積もりきれいです。


北本メディカルセンターに行ってきたのですが、やはりどこの道路も積雪で車はのろのろ状態
普通だと20分ほどで着くのですが、倍の40分ほどかかりました。

草刈り機と耕運機のオイル交換

梅雨も明け、暑い日が続きます。
今日は草刈り機のオイル交換をしました。

この草刈り機は４サイクルなので当然ながらエンジンオイルが必要で、定期的に交換する必要があります。
購入して4年ほど経つのですが、まだオイル交換はしていませんでした。


オイル注入口です。


ドレンボトルはついていないので、周りが汚れないようにペーパータオルで養生して、そのままひっくり返してオイルを出します。


入っていたオイルはこれっぽっちです。


入れるオイルは普通の車用のもので10W-30を使用します。
４月にバモスのオイル交換をした時のものが残っていたのでこれを使用しました。
量は80ｃｃなので付属の計量ボトルで注入します。


ついでに耕運機のオイルも交換しました。
何故か、オイル注入口を開けたらオイルが噴き出てきました。
原因は耕すための刃を一年前に交換したので、普通に置いた状態でのエンジンの角度が変わったためだと思います。


落ち着いたところでドレンボルトを外してオイルを抜きます。
ドレンボルトは注入口の右下のボルトです。

こちらも草刈り機と同じオイルを入れました。量は1.5Lほどでした。

倉庫の塗装

今年のゴールデンウィークは倉庫の塗装を行いました。
モルタルの外壁なのですが、細かいひび割れが無数に入っており、これまでもコーキングでひび割れを埋めてきました。
まるで蜘蛛の巣のようにコーキング跡が残っています。
側面はこんな状態です。


裏の壁も縦横にひび割れが入っており、軒天の板もあやしい状態です。


細かいひび割れから錆のようなものも浮き出ています。本来ならば、ひび割れの部分をグラインダーで削り、根本から治すべきなのですが、素人一人でそこまでやるととてもゴールデンウィーク期間中には終わりません。
今回は、見えるひび割れはとにかくコーキングで埋め、高圧洗浄機で洗浄して塗装することにしました。


軒天の状態です。


軒天はまず、薄いベージュの塗料を塗り


チョコレート色で塗装しました。


下地塗に使用したシーラです。



下地塗装中の横の壁です。


下地塗りが終わった状態です。かなり斑がありますが、本塗装でわからなくなるのでこれで構わないでしょう。


本塗装に使用した塗料です。そのまま塗れば波型の仕上がりになるのですが、3缶ぐらい必要になるししょせんは倉庫なので薄めて塗ることにしました。



横の壁が塗り終わった状態です。


窓の養生を剥がして完了です。


裏側の壁です。ちょっとコーキング跡が見えますが、きれいに仕上がりました。

バモスのオイル交換

バモスの車検前にオイル交換を行いました。
まずはオイル注入口を確認しておきます。
以前にも自分でオイル交換していたのですが、たしかカーゴスペース床のカバーを外したような気がするので、とりあえず開けてみます。
リアシートをたたみ、マットを剥がします。


エンジンのカバーが出てくるのでボルト４本を外します。


エンジンが現れたのですが、オイル注入口らしいものは見当たりません。
それにしてもすごい土埃です。とりあえずエアーガンできれいにしておきました。


バモスのオイル注入口は車体の左後ろにあるのでした。ハッチを開けたところにノブがありこれを引くと開きます。


これがオイル注入口です。


オイルのレベルゲージは左後輪の近くにあります。


ドレンボルトは後輪車軸の近くです。


ドレンボルトを外すと、黒く汚れたオイルが出てきました。


今回使用したオイルです。
今回はオイルフィルターは交換しないので、2.8Lになります。
オイルジョッキできっちり計って注入します。


バモスのオイル交換は面倒なイメージがあったのですが、意外と簡単にできました。
これなら次回も自分でやろうという気になります。
ただ、バモスはオイルパンがアルミなので、ドレンボルトを閉めすぎないよう気を付けないといけないようです。

センサーライトを取り付けました

最近、自宅の脇道との境のフェンスが泥で汚れていたり、夜遅くに物音がしたりするのでセンサーライトを取り付けることにしました。
取り付けたセンサーライトはムサシという会社の「LED-AC307]です。
選択のポイントは
・AC電源なので、電池の消耗を気にする必要がない。
・7WのLEDなので消費電力が少なく、それなりに明るい。
・待機時の電力が0.5W以下と少なく電気代が気にならない。
・価格も￥3500程度でそれほど高価ではない。
といったところです。
今回もアマゾンからの購入です。

製品のパッケージです。

内容物はこんな感じです。

ライト部は上下方向に45°と左右に100°角度を変えることができ、センサー部は左右に160°回転します。
センサーの上に点灯時間と、昼夜の切り替え調整つまみが付いています。
点灯時間は５秒から５分の間で調整できますが、小さなつまみで目盛りが付いているわけではないので、目分で調整する感じになります。
昼夜の調整も周囲の明るさ感度に対する調整だと思いますが、これも目分での調整となります。
電源コードは３ｍなので、取り付け場所の近くに電源がある必要があります。
さいわい、取り付け用としていた場所には、ガス給湯器用の屋外コンセントがあり、電源は確保できました。

取り付けは壁に直接ネジ止めするか、雨樋などにクランプで挟んで固定を選択できます。
クランプでの固定なのですが、付属のL型ボルトは壁面になるボルトの長さが長いので、場合によってはボルトをカットしなければならないようです。
雨樋に取り付けようとしたのですが、やっぱり長すぎて取り付かず、窓の格子に斜めに取り付けました。


実際の使用感ですが、感度はよく使用通り8ｍ程度で反応します。
感知エリア外でも、センサー部が５秒周期で赤く光るので機能しているかわかりやすいです。
ただ、注意書きにあったのですが、赤外線で検知するので夏など気温が高いと人体との温度差が少なくなると感度が悪くなるようです。

ドアクローザの取り付け

子供たちのドアの開閉が乱暴なため、ドアの戸当たりが壊れてしまいました。
今までも開閉レバー側の縦の戸当りが外れることはあったのですが、今回はドア上の戸当りが見事に壊れていました。
ドア上のストッパーが、外れた戸当りの溝に食い込み、開閉できません。
逆に考えると、ストッパーが引っかかたおかげで、この角度で止まってくれましたが、ストッパーがなかったらもっと悲惨なことになっていたかもしれません。


外れた戸当りは見事に壊れています。


戸当りはプラスティックで中は空洞なので、空洞のサイズに合わせ木を芯にして取り敢えず修復しました。


ただ、このままでは同じことの繰り返しになり、ドアの開閉音もうるさくてたまりません。
それで、ドアクローザーを取り付けることにしました。
ホームセンターで探してみると、何種類かあったのですが手頃な値段ということで、RYOBIのDOORMAN_S-101Pを購入。
事前によく調べておけばよかったのですが、DOORMANはこれ以外にも、
・S-101PV：ドアの開ける時の力を軽くするように調整できる。
・S-102P：ドアを開ける時は重たくなるが、閉じる時の速度を２段階の角度で調整できる。
私が購入したS-101Pはこのメリットがないものとなります。
Amazonで購入すれば、かなり安く買えたようです。

下記はAmazonへのリンクです。
リョービ ドアクローザー ドアマン 室内用 S-101P チョコ


取り付け方法は、付属の説明書でもわかるのですが、RYOBIのホームページの動画が大変にわかりやすいです。
http://www.ryobi-group.co.jp/projects/builder/support/dc.html


まずは下穴あけです。型紙が付属しているのでそれを切り取って使えばいいのですが、私はこれをコピーして使いました。
最初にドア側に型紙を貼り、付属のタッピングねじで下穴を３ヶ所開けます。


次に型紙をドア枠側に移動し、同様に下穴を３ヶ所開けます。


下穴を開けた状態です。


ドア枠とドアにブラケットを取り付けます。
ドアの材質にもよるのですが、ネジを回すのがきついので、出来ればトルクのある電ドラを使ったほうがいいです。


アームと本体を組み付けます。


ドアに本体を取り付けます。


アームをドア枠のブラケットに取り付けます。


本体横にあるねじでドアが閉まる速度を調整します。
本体にどちらに回せば速くなるのか記載されていればありがたいのですが、記載がありません。


最後にカバーを取り付けて完成です。


実際に取り付けての感想ですが、
・ドアを開ける感覚はかなり重く感じます。
　ほかのドアに取り付ける場合には、軽さを調整できる「S-101PV」にしようと思います。
・ドアを85度以上開けた状態でストップするとなっていずのですが、実際には70度くらいまで閉めないと開けっ放しになってしまいます。
・好みの問題ですが、1981年グッドデザイン賞受賞/1996年ロングライフデザイン賞受賞となっていますが、ちょっと今風のデザインではないかなという感じがします。

とはいえ、コストパフォーマンスを考えると満足できるものです。

ipodtouch5の液晶交換修理その２

前回、ipodtouchのバッテリーを交換しようとしてみたのですが、液晶がだめになってしまいました。
今回はその後半として、液晶の交換です。
交換用に購入したのはアマゾンからで「iPod touch 第5世代用 タッチパネル（フロントガラスデジタイザ） 液晶パネルセット ブラック 」で、6,850円です。



購入した液晶パネルのパッケージです。


新しい、液晶パネルの裏側です。保護フィルムが貼られています。
.

液晶ぺネルを取り外すために、WiFiのアンテナ等を外していきます。


新品との比較です。


仮付けして動作を確認してみます。特に問題ないようです。


あとは組み立てるだけです。


ここでまたしても失敗!！液晶と筐体の間にあった枠はそのまま使うものだと思って、そのまま無理やり組み立てようとしたら、フロントカメラを壊したようです。カメラを切り替えようとすると、映らずに熱を持ってしまいます。
断面で見るとこんな感じになっています。もっと早く気づけば壊さずに済んだのですが・・・


とりあえずは枠を外して、何とか組み立てました。
ただ、タッチ動作がおかしくなってしまいました。
最初はいいのですが、使っているうちに上側のタッチが利かなくなってしまいます。
フロントカメラはフレキのケーブルがはんだ付けされていたので、簡単には交換できそうにありません。
これ以上、お金をかけるのも持った得ないので、しばらくはこのまま使う予定です。